いきなりですが、完成しちゃってます。

次回はステップ６〜サーフェイサー編です＜と予告打ってましたけど、
ごめんなさい！、いきなり完成してます。
ちょっと余裕なくて・・・、またガレキの製作機会が有れば続きをや
りますので、なにとぞ！。

ステップ５〜

ステップ５溶きパテ処理
さぁさぁやって参りました、退屈度ナンバー１作業、
溶きパテ祭りの時間です。
プラスチックモデルの時はタミヤのラッカーパテを
普通の薄め液で溶いたいわゆる溶きパテを使ってます
ので、今回はビンサフですが名称は溶きパテで統一してます。
荒成形（形出しと皮むき）の済んだパーツのキズ処理と
微妙な平面だし、加工箇所のの確認作業になります。

以下画像説明

１＞今回はクレオスのレジン用の瓶サフをＭＡＸファクトリー
　　の薄め液で割って使用してみました。
２＞適正濃度にした溶きパテを別容器に用意。
３＞平筆でモールドを潰さないように避けて塗り塗り。
４＞タミヤ６００番ペーパーを短冊にして使用。
５＞シコシコ・・・シコシコ。水を使わない空研ぎです。
　　当て板ナシの方がエッジをコントロールしやすいです。
　　このパーツ一個に使ったペーパー短冊８枚、湯水の
　　様にペーパーは消費されていきます。
６＞終了。パテ（サフ）の残っている所がへこんでいた所
　　です、この後洗浄して、塗装前サーフェイサー塗り
　　の工程に入ります、まだ先は長いな。

いつもはガレキもタミヤラッカーの溶きパテでやってましたが
いつも同じ事してもアレなので、前に使ってみてダメ印を押した
クレオスレジンサフを、これまた棚の片隅にあったＭＡＸ塗り
（なつかし！）御用達ベースグレー薄め液で割ってみるべと思
い立ちやってみましたが、これ、スゴイっす。
もうね中にまで染みこんでるで無いかと思う位食い付いてます。
やっぱ強力○ンナーは違うな、高いだけあります。

　　

次回はステップ６〜サーフェイサー編です

ステップ４

ステップ４洗浄

レジンキャスト模型製作では最初に洗浄と言うか、
離型剤落としをやるのが一般的だと思いますが、
俺的レジン模型製作だとステップ４あたりになります。
何故か？（以下俺的製作方なのでスルー推奨）

１＞表面のツルツル層を取ってしまうと、ペーパー
　　の掛け具合が把握しづらい（全パーツペーパー掛け前提）。
２＞最初に洗浄しても成形中に内部から溶剤がしみ出てくる
３＞成型作業の溶きパテ塗り工程の段階で洗浄したいので手間
　　を省く為。　　
４＞レジン模型の大敵、塗装剥がれはそもそも型抜きの為の
　　離形材より、キャストの表面に出来るツルツル層が原因
　　じゃないかと思うのでほとんどケミカル系の離型材落とし
　　はほとんど使いません。

大体このような理由です。

以下画像説明

１＞洗浄に使う洗剤、キッチン用クレンザー（レモン系がさわやか）
　　食器洗剤（オレンジ系が有効らしい）グリル用強力洗剤（これ
　　もオレンジ系）
２＞クレストスピンブラシ（型遅れ）と先の洗剤のブレンド液。
　　手動ハブラシの２倍は楽（当社比）
３＞ブレンド洗剤をつけて洗浄中。１パーツ２分くらい念入りに。
４〜５＞こういう複雑な、ペーパー掛けの不十分な所は特に念入りに
　　オヤのカタキのように洗浄。


ステップ５〜溶きパテ編へ続く〜

金属加工（人力）

毎度様でーす。
今回のザ・俺モデリング（加工ネタ）は
金属工作をサラッと行きます。
比較的柔らかめの金属（アルミ、真鍮、洋白等々）
は、旋盤等のヘビー工具が無くても（ましてやＮＣ
旋盤は反則）電動ドリルが有ればそれらしく加工
出来ます、根性と暇も必要かな。
使用道具は、ごく普通の彫刻刀をそのつど研いで
使っています、三角刀と平刀を主に使用。
溝掘りなどには１００斤ドライバー製の自作ノミを
必要な溝幅に加工したものを使っています。
間違ってもデザインナイフとか使っちゃだめよ、すぐ
折れるし、ケガします。

＜以下画像説明＞

１＞４ミリ径の真鍮パイプ。　２＞パイプカッターで切断してい
る為、表面に歪みが出ているのでざざっと平彫刻刀で研磨。
３＞金属加工にお約束のバリ　４＞このシリンダーは可動させる為
念入りに面取してます、可動で無かったらほどほどでいいっす。
５＞３ミリ径のアルミ棒をスムーズ可動するまで削り込みます、
３ミリ内径の真鍮パイプですが、なかなかジャストスムズィーな
ポイントまで調整しないといけません。矢印はレジンパーツと接合
させるための溝が切ってあります、アルミ等の難接着ブツは溝を掘
って物理的に固定（引っかけるってのかなぁ）します。
６＞最終的にはこの程度までポリッシュ。　７＞キットパーツから
赤丸のここだけ拝借。　８〜９＞稼働中。まぁあんまり意味のない
可動ですが、キットで可動再現してるので可動させないとデチューン
というか、意地でも可動させるさ！。

以上おつかれさまでした。





↑まだ本気磨き前

ガンダムらしくなってまいりました。

長らく放置してたように見えますが、水面下で着実に
進行中ですよー。
後はライフルと背中のお荷物の成形を残すのみです。
前回にあがったシリンダーどうすっぺは、結局金属
シリンダーにしました。
計１４本、内可動シリンダー４本、根性の人間旋盤
で製作、やっぱさぁ自分で作った物を使う事が俺模型
って感じなので。

ア〜ア〜、業務連絡、業務連絡。

現在ここまで完成してます。
下半身と胴体の整形組み立て終了。
頭、腕パーツ群成形中。
腕パーツに多くあるシリンダーをどうするか
思案中。
あまりにもキットのパーツはヘロヘロ。
金属から作るとカッチョイイが、時間と
重量と経年変化対応が難しい。
市販品のプラ製を使おうか・・・。

業務連絡＞＞Ｓさ〜んメールが全然行きませんガナ。
　　　　　　メアド変わったですかねぇ。

ステップ３

ステップ３加工

パーツの表面処理と加工は同時進行で進めています。
日記にも書きましたが、あまりにもヨワ！の足首関節
の新造をお送りします。

＞＞画像説明

１＞キット付属のコト○キヤのちょいとレトロなポリ
　　パーツセットのボールジョイントから、関節技
　　の中にすべて変えます、緑○はダブルボール仕様
　　に加工、真鍮パイプで引き出し用軸を固定。赤○
　　のパーツに引き出し用ポリキャップ（３ミリ径）
　　入り、こちらは見栄え優先でアルミパイプ。
２＞引き出し中。
３＞赤○は前側関節の引き出し用ポリキャップ（５ミ
　　リ径）。前後で引き出し幅がないとツイン構造で
　　は前後スイングしません。
４＞装着！。足とスネの中心がずれているので、この
　　用にツイン関節じゃないと立ちません。
５＞大地に立つ。苦労の割には見えませんがな。


　　

ステップ２

ステップ２成形加工

前回からしばらく間があきましたが、パーツの成形を
シコシコやっていました。
地味すぎてネタが無いですが、まぁ、こんな感じって
事で進めています。

ガレキの大敵、塗装剥がれ防止のためだいたい全部の
パーツにペーパーを掛けます、常識的にはまず最初に
離型材落としの工程を一番最初にやると思いますが、
自分的には、まず表面のツルツル面（以下かわと呼称）
を剥いてから洗浄処理をしています。
平面だけなら簡単ですが、丸いパーツ、複雑なモールド
がある場所になるとかなり辛い修行になります。

＞＞画像説明

１＞成形前のパーツです。まずはスジボリの彫り直し
　　から始めます。
２＞ニードルで軽くアタリを取ります。
３＞一皮剥いたら、エッチングソー等で綺麗に仕上げ。
４＞スジボリの無い箇所も、メリハリと塗装剥がれ防止
　　の為に彫っておきます。
５＞こういう箇所のソリにはチゼルでササッと削ると良い感じ。
６＞スジボリ直しと、折れ箇所足つけが終了すると、鉄ヤスリ
　　で皮むきと平面だしを主眼にガシガシと。
７＞ゴム型の宿命の真ん中凹みをあらかた取ったら、紙ヤスリ
　　にチェンジです、３２０番使用。　　
８＞最終的に指で平面とエッジの仕上げと確認のペーパー掛け。
９＞終了です。

ガレキを作ろう！

今日からブログを始めてみます。
お題はＢーＣＬＵＢ製ＺＥＴＡガンダム（huzita　ver.）です。
いつもの製作記とは趣向を変えて、ガレキの製作手順のような
感じで進めていこうかと思っています。


ステップ１下準備から


画像説明＞＞
１＞まずは歪み直しと、溶剤飛ばしをかねて煮込みます。
　　大型の塊パーツだと２０分くらい、細かいパーツだと
　　５分くらい、沸騰させないで煮込みます。
２＞冷却中、５分くらいはつけておきましょう。
３＞細かいパーツは歪んでいる事が多いので、修正しながら
　　冷却（ポキッとやらないように慎重に）
４＞修正冷却終了の全パーツ。なかなか細かいパーツが多い
　　ですが、使えなさそうなパーツもちらほら